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密歇根下半岛——藏在不远处的秋之梦

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发表于 2019-1-30 18:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Caroline Pennell - Yellow
  去年从北密回来几天之后,我似乎仍然没有从密歇根的秋色中回过神来。偶尔心血来潮刷了下极光的预测,发现两周之后有次6级的极光,居然在密歇根的大部分地区都能看到。再查查红叶的预报,正好两周之后的Traverse City会是红叶最好的时候。秋色仍然让我上瘾,极光也让菜菜和KONY心动了,那就再次出发吧。说走就走!目标密歇根的下半岛(Lower Pennisula)。
  这真是个疯狂的秋天。
  和以往一样,出行的第一天我还是错误连连。想去High Rollway,结果在网上根本就查错了地址,开到了隔着几十公里的另一条河边,看到的唯一称得上是风景的,是辆卖爆米花的小车。
  
  终于赶到正牌的High Rollway,天色已晚,这时的光线已再难拍到满意的照片。从High Rollway出来,再查看旅馆的单据时,才发现我居然订错了时间,本来是周六晚上,却被我订成了周日。
  
  所幸旅馆所在地Gaylord,在密歇根也不算游人太多的镇子。而旅馆其实是个乡下度假村的住宿部,这里夏天打高尔夫球,冬天滑雪,秋天反倒是淡季。所以即使房价已经相当便宜,这个周末晚上的入住率依然很低,低到我CHECK IN的时候,前台都完全没有在意我订错了时间。
  又一个雾中清晨
  上次北密最后一天小湖边的晨雾,让我们尝到了巨大的甜头。于是第二天早上,离天光还早得很的时候,我们就照例出发了。目的地叫Big Lake,别听名字“Big”,其实只是个直径不到一公里的小湖。湖边密布着住家,在这样天还没亮的时候,闯入私家领域可不是个好主意。我们转了半圈,终于找到了个下船的公共码头,正好对着东方,赶紧停好车。天边已经鱼肚白了。
  天色尚暗时还不明显,等到日出时分,居然起了越来越浓的晨雾,在平静得没有一丝风的湖面漫开。有雾的光景里,世界总是恬静得像个酣睡的孩子。而你就会像这个孩子的父亲一样,安静的凝视着她,不愿眨眼,不觉疲倦。
  
  在听不到风声的片刻宁静里,一声大雁的长鸣从天边远远的传来。听得真切,我有足够的时间调好相机快门,朝着雁鸣的方向,等待着它们的到来。果然雁群就出现在对岸的树林上,越过这雾气氤氲的湖面,朝着南方飞去,不做任何停留,不一会就消失在视线的尽头。
  
  阳光从云间探出,穿过雾气,轻轻的点亮了湖岸橙红相间的丛林,瞬时树叶的色泽变得明亮而又温柔,在一片迷蒙中闪闪发光。
  
  
  这样的清晨,两岸的房子和船坞门口还不见一个人影,仿佛整个世界都没有醒来。在微凉的深秋早晨,习惯于贪睡的人们,即使居于此地,恐怕也不会想到平日稀松平常的窗外,也会有这么一刻光景,美得如同仙境。却又被他们就这样年复一年的,躺在被窝里,毫无知觉的错过。
  
  
  由湖边返回,在乡间小路上,就望见山丘间也有着一缕缕白雾。和湖上静谧的雾气相比,反倒显出种流动的质感。我们很自然的放弃了回房间吃早餐的念头,直接将车开到了度假村最高处的停车场。顺着草坪,东边是一个宽阔而平坦的斜坡,在冬日里,这大概就是滑雪的雪道了。
  登到木阶上,整个东北方向的视野一片开阔。远处的雾气仍在,静水流深般的淌在林间。将这树林红橙黄绿的丰腴秋色,轻掩在薄如蝉翼的面纱之后,仿佛一种经历风霜的成熟,又带着点青涩的微笑。
  
  
  更远处零星的村舍,就静默在这林间的霜华中,比夕阳西下的炊烟袅袅,又多份慵懒与寂静。
  
  
  山坡上虽然清冷,但满眼皆是暖意。这个早晨真是意外的美好!和完美相比,大概也就是一杯温热咖啡的距离。
  
  
  
  下半岛秋色醉人
  

  回房间收拾停当,趁光线尚好,从Gaylord出发,半小时后我们就抵达了Deadman's Hill。
  
  停了车,走到路的尽头,凭栏远眺,若是平时,并无太过特别的风景。但唯独在一年里的这段特别的日子,山脊上的阔叶林已经红透,脚下的针叶林却依旧苍翠,再背靠着开阔的蓝天白云,仿佛上帝在画布上刷出几带最纯粹的色彩,就自成画卷。
  
  
  
  
  路边的牌子上,讲述着Deadman's Hill得名的悲伤故事。1910年5月20日,21岁的伐木工人Stanley Graczyk,在即将迎娶青梅竹马的女友的那个早上,仍然得干活。他赶着装满原木的马车,从这个陡峭的山岭回程时,在下坡处被失控的车轮轧死。不明白曾经生活的困苦与伤痛,很难真正的理解眼前的这些美好。
  下一站Traverse City。其实细心的人们会发现,我们这次下半岛的路线,大部分也都是2012年的那次北密之旅经过了的。可这次三天的路程,我们当年竟然只给了三个小时而已。读完这篇游记,你会意识到我们当年3个小时的计划,是多么天真可笑。如果这么些年的旅行真让我刻骨铭心的理解了什么道理,那就是:当你什么都不想错过的时候,往往就什么都错过了。
  在Traverse City城区吃过午饭,我们真正的目的地是Old Mission Peninsula,Traverse City两个半岛中较小的那个。据说顺着半岛中央的37号公路一直到顶端的Old Mission灯塔,沿路的葡萄园和酒庄非常漂亮。可等我们真正开上37号公路,从林荫的上坡冲出时,依然被眼前的景象惊得目瞪口呆。不只是远方山林的姹紫嫣红,就连近处的葡萄园都是满眼橙色的风韵。平日下午这会的光线并不是很适合拍照,但这天的云正好不浅不厚,浅蓝色的天幕和大地上橙红色的风物,衬得鲜艳,却又搭得舒服。而阳光从云层中偶尔透出,打在葡萄园中央的酒庄之上,葡萄还未酿成酒,我们就醉了。
  
  
  
  继续开到半岛顶端,远远在林间望见Old Mission灯塔,才想起这一路沉醉于秋色,都忘了自己还有灯塔这一嗜好了。
  
  
  回程的路上,经过半岛上最富盛名的酒庄,Chateau Chantal Winery。即使不去品酒,把车停在酒庄的山丘上,在这个云层渐厚的下午,让我们抓住这金色光线的尾巴,再贪婪的收获这乡间的秋色。
  
  
  
  迷失沙洲
  从Old Mission出发,去往Sleeping Bear Dunes的路上,天空突然画风突变,时近黄昏,又开始下起小雨,车窗外愈发阴沉。只有这会,眼睛不用忙于欣赏周围的景物,才有空停下来想想这一天的雾晴云雨,已经得到了老天爷多大的照顾。
  
  赶到Sleeping Bear Point的Coast Guard Station时,作为一个周日阴雨的傍晚,这里已经空无一人。原本计划是在这碰碰运气等日落。此刻日落已是不可能,但到处看看,为明晚拍极光做做准备倒是有必要的。
  在雨中来来回回,才发现不仅是Coast Guard Station寂寥无人,附近几处房舍也完全没有人影。真的就是个ghost town。在这样阴郁晦暗夜幕将落之际,鬼镇实在是气氛景物一应俱全。
  我不死心,将车子开到最顶端的Sleeping Bear Point Trailhead。车外此时已风雨如晦,我将其他人安排在车内,嘱咐不要出来。犹豫了一会,放下了相机,只是穿上连帽衣,沿着小径往沙滩走去,心里想着就到尽头看看,也许那里会是明晚拍极光的好去处。
  经过一片密林,小径依旧在兜兜转转往前延伸。它比想象中的长多了。原来停车场到湖边,还有这么大的一片沙洲。但已走了这么远,不去看一眼尽头,总是心有不甘。越走越远,越远越不愿半途而废,于是又越走越远。除了脚下的沙子,和已经半垂的夜幕,此刻只有寒风吹过四周起伏沙丘上的几丛荒草,发出唰唰的声响。和刚才的鬼镇相比,这里才是真正的无人之境。
  我突然觉得此地像极了自己偶尔莫名的宿命感:在人生的长路上,难免越走越远,不知不觉间同伴越来越少,直至突然一刻,惊觉自己已是孑然一身,在这世间再无依挂。终于走到了尽头,我奋力爬上沙丘,极目远眺,真的,能望到的尽头,除了地平线处的另一个黝暗的半岛,只有无边的湖水,和无垠的夜幕。天地之间,再无任何他人的踪影。
  又不知走了多久,终于在恍神中回到了停车场。车里的人说都急死了,电话也没有信号。我说没关系,只是没想到这么远的。就着夜路,我们开到了之后两晚都要住的旅馆。这个镇子叫Empire, 离密歇根湖不远,夜色中只看到几条街道,路口是风中摇晃的交通灯。这一切都让我想起了苏必利尔湖边的Copper Harbor。
  旅馆前台是个年轻小伙,人热情、耐心、又周到。临收工前,还给我们局促的房间送来了个气垫床。房间里的暖气开了,窗户对面隔着院子是另一家的灯火。我们开始充气垫,铺床,热气腾腾的煮方便面。这一切的一切,让我感觉到重回人间。看着房间里的几个人,想着孤独竟然只是幻觉,而一路有你们,真好。
  当密歇根州遇到密歇根湖
  第三天日出前的早起,对于我们而言,渐渐变成了一种不言自明的默契。早起的最大福利,却竟然是帮我们逃过了Pierce Stocking Scenic Drive的门票。而日出本身,并没有太过惊艳。我觉得这样也挺好,抱着每天都必须被老天眷顾的期望贯穿整个旅程,必然会失望多过惊喜。
  最北边的观景台Dune Overlook,可以看到三面的风景。太阳正升到了东侧Glen Lake上空的云间。但更吸引我目光的是北方的风景。不远处是荒冷的沙洲,一棵树立在沙洲的边缘,零落的黄叶在风中摇曳。
  
  
  
  而稍远处能看到那幢白色的D. H. Day Barn。它立在被秋叶树林围绕的空地上,是这片秋色中画龙点睛的所在。我就是因为偶然在flickr上看到这个谷仓的照片,才动了来Pierce Stocking Scenic Drive的念头。而此时此刻,我看到的谷仓,被近处的秋林和远处的湖水包围,更远方的半岛上空风起云涌。当年那张照片已让我一见钟情,但我没能预料自己竟然幸运到能在此地目睹更美的景象。
  
  
  
  这大概是密歇根的这个角落,一年中最缤纷的时节,就像攒了一年的各种颜料,都要在这几天尽兴挥霍。老天爷似乎还怕这色彩不够,在稍显单调的西侧沙洲上,给我们挂上了一道彩虹。
  
  深秋的周一,游客真少。十公里长的Pierce Stocking Scenic Drive,路上就没有几辆车。我们一路随着风景转,想走就走,想停就停。遇到林间蜿蜒的地段,落叶撒了一路,就停下来拍照。照片拍够了,就站在路边听上一阵子风穿树梢。林间空寂的风吟,有种至今回忆起来都沁人心脾的清冽。
  
  
  这就是我总喜欢去一些偏僻地方旅行的原因,只有在这样冷清的地方,你遇到的才是真实的自然。
  站在Sleeping Bear Dune Overlook,脚下是数百米高的沙丘。在这个高度,我才像是第一次意识到密歇根湖的辽阔与萧索。而湖上吹来的凛冽的寒风,也让人瞬时就明白了脚下这陡峭的沙丘,是被掠过上百里湖面的西北风削出来的。
  
  我突然发现峻峭的沙壁上有两个点在移动,凝神一看,是两个人从水边出发,在往沙丘顶部爬。我们在整个overlook转了大圈回来后,正好遇到第一个人爬上来,居然是个四十岁左右的女士。聊起来,她说她一共花了半个小时爬上来,下边的是她丈夫,大概还有四分之一的距离。夫妻俩居然是从加州而来,体验一把听闻已久的睡熊沙丘的。
  
  等我们再开到North Bar Lake Overlook的时候,密歇根湖上渐渐的云开日现。从这里远眺,南侧的连接密歇根湖和North Bar Lake的狭长水道两岸,也是一片秋色斑斓,在蔚蓝湖水的映衬下格外新鲜。
  
  
  
  Pierce Stocking Scenic Drive,就在这样的目不暇接中走完了。趁着兴头,我们接着往南开,30多英里外,是另一个目的地Arcadia Bluff。这是又一个我在别人的照片里看到的,但网上大都语焉不详的地方。它也被不少人称为Inspiration Point,在22号公路快到Arcadia沿湖的一个转角,我们差一点就错过了。从停车场拾阶而上,登到最高处,回头一望,密歇根土地的秋色和密歇根湖的水蓝色,又一次撞击到了一起。这交汇,沿着湖岸线一直往南,漫入光线中翻滚的云层之下。
  
  
  
  整个旅程中,正是像Arcadia Bluff这样的地方,特别让我激动。因为亲眼所见的它们让我相信,五大湖区一定藏着很多这样不知名的地方,只要我们在对的时间抵达,就会有从前的照片和游记里都未曾透彻描摹的意外惊喜。
  等待星空
  而这一天的行程里,Arcadia Bluff是我们抵达的最南端。再返回Empire的旅馆,吃过饭,透过窗口,天上的云依旧时薄时厚,天气预报也说这晚会是多云。菜菜和KONY都变得焦虑起来,因为这次旅行里,最让她俩期待的就是今晚的极光了。但如果云一直这么厚,那恐怕有极光也是看不到了。
  我提议还是回Pierce Stocking Scenic Drive去等夜幕降临,那里视线开阔,北方的云是个什么情况,一眼就有数。这会州立公园的工作人员又下班了,可怜的Pierce Stocking Scenic Drive,奉献给我们那么多美景,却没能收我们一张门票。
  回到Dune Overlook,还飘起了点雨,风又大,同伴们都难免泄气,躲在了车里。唯一一个不泄气的李肉丸,依旧坐在她的座椅里,懵懂而专注的吃着零食。
  于是在这等待的两个小时里,大多数时候,观景台上只剩下了我一个人。应该是无聊的时光,可我却几乎没怎么闲下来。先是阳光从彤云间透出,正好打在了远方的谷仓上,和背后的乌云形成一种特别戏剧化的对比。
  
  
  半个小时之后,云层渐开,又正好是日落时分,余晖把北边半岛上的云都映红了,衬着谷仓一带树林和道路再次鲜活起来,但又和之前同一个角度拍的景色风格迥异。
  
  
  
  想想同一天里,同一个地方,甚至同一个角度,都能让我看到这么多不同的景象,既看不完,又看不够。而之前的自己总是把行程塞得满满当当,在马不停蹄中忙不更迭地,把最美的风景错了个精光。这不也是我前半生贪心与盲碌的最佳缩影嘛?
  天色渐暗,最后一辆车从我们车边经过,游客匆匆拍照离开之后,Dune Overlook除了我们,就连偶尔经过的人都再没有了。夜幕完全覆盖了整个Sleeping Bear Dunes。我们抱着最后一丝希望,不停的相互鼓励,在这只听得到风声的黑暗里多等会。
  大约风真的太大了,云居然被吹散了。大地一片漆黑,而天上的星空却霎时明亮起来。等到云层被完全吹开去,银河居然完整的出现在东南侧的天空。这么多年的晚上,它都一直高悬于我的头顶,而我却好像还从来没有这么清楚的看到过它。
  
  
  秋梦里的极光
  

  既然云散了,大家心里的阴霾也随之被夜风吹走,又重新灌满了希望和生气。那就接着出发吧,回Sleeping Bear Point的Coast Guard Station,我们之前相中的极光最佳观景点。
  想来从前的摄影师们选择Coast Guard Station拍极光是有道理的。连接那里和Empire的是条不短的乡间小路,偏僻到路灯都没有。就算偶尔经过的村舍,也都灯光暗淡。在这样的黑暗中开车,有种梦境般的奇怪氛围。除了车灯打在蜿蜒的路面,整个世界像是没有一点亮光。我也关掉了收音机,静静听着这条无声的路。它像极了我曾经看过,却又想不起来的电影里的某个场景,不知是如何潜入脑海中的,久久挥之不去。
  等我们穿过长长的黑暗道路抵达的时候,那天傍晚形同鬼镇的地方,居然涌动着生气。Coast Guard Station面朝着湖的地方已经停了一辆车,从依稀的车灯辨别,右侧不远处貌似还有另一辆。
  我们停在这辆车的旁边,车里的人在一点点微弱的亮光里,向我们友好的打了个招呼。居然是两位50来岁的女士。一位下车走到我们车窗前和我们轻声聊起来,听说我们是来看极光的,满意的笑了笑,指着北方的地平线,问我们有没有看到微弱的绿光。然后告诉我们,今晚的极光强度用肉眼不一定能看真切,但用相机长曝光个20秒,如果有的话大概就能看清楚。后来我们才知道她们都属于密歇根当地一个极光爱好者协会。
  用相机长曝光的结果,让我们万分激动。那绿光不仅是清晰无误的极光,外侧居然还有一圈红色的光晕。再过了一会,这红色之外居然又有了第二层绿光。
  
  
  走到沙滩上,听着浪涛一个一个扑到湖边,而天边的极光也如同湖水般,在夜空中涌动。我们这趟旅行绝对受到了老天爷的亲睐。秋天的密歇根,不仅是白天的大地上,夜晚的星空中也送给了我们这般迷人的色彩。
  
  从密歇根回来后差不多一年的时间里,我一直舍不得整理照片,大概是我总怕和这些风景说再见。据说我们回程后的第二天晚上,有人拍到了更惊艳的极光,也许就是那晚我们在黑暗中遇到的人们。如果时空在那一夜分叉,我相信在某个平行世界里,我们并没有离开,而是继续住在Empire的小旅馆里,等到夜幕再次降临的时候,重新出发。
  上一篇回顾:“密歇根上半岛——再赴北国的秋之约”。
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